Les 4 seuls ingrédients de soins de la peau dont l'efficacité a été prouvée, selon une recherche

En tant qu'éditeur et écrivain spécialisé dans les soins de la peau, les cheveux, le maquillage et les parfums depuis près de 23 ans, j'ai développé un nez pour la beauté. Lorsque votre boîte de réception se remplit de milliers de présentations de produits par semaine et que vous avez assisté à des centaines de présentations sur le dernier ingrédient révolutionnaire, vous devenez un peu perspicace, voire blasé.

Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai entendu parler d'un ingrédient à base de plantes cueilli au sommet d'une montagne enneigée où rien d'autre ne pousse et présenté comme étant La prochaine grande nouveauté . Jusqu'à ce que suivant une chose plus grosse arrive, ramassée au fond de l’océan.

Ce n’est pas que je ne crois pas à l’innovation ou aux ingrédients d’origine végétale (j’en aime et en utilise beaucoup), c’est juste que je crois aussi à la science. Et le plus souvent, il existe peu de recherches évaluées par des pairs pour étayer les affirmations lourdes de la plupart des marques. Alors, quand mes amis et ma famille me coincent lors d'un cocktail et me demandent : « Quoi ? vraiment travaux? ils sont souvent surpris et déçus d’entendre ma courte liste peu glamour ou ma réponse préférée, la crème solaire.

Histoires connexes

• Un guide sur le pH de la peau
• Comment les hormones perturbent votre peau
• Un guide complet pour exfolier votre visage

Bien entendu, la qualité d’un journaliste dépend de ses sources. Heureusement, les miennes sont plutôt bonnes : les données cliniques et les personnes qui étudient et travaillent quotidiennement avec des ingrédients de soins de la peau – les dermatologues et les chimistes cosmétiques. Alors, allons directement à ces sources, d’accord ?

Voici les ingrédients de soins de la peau avec des recherches solides pour prouver qu'ils donnent vraiment des résultats.

Crème solaire

Il n’y a aucun doute ici : le SPF fonctionne. Aux États-Unis, les filtres solaires sont réglementé par le United States Food comme médicaments en vente libre. Cela signifie que les ingrédients utilisés, qui comprennent de l'oxyde de zinc et du dioxyde de titane à base minérale et 14 filtres chimiques, ont été examinés par la FDA, avec des preuves scientifiques rigoureuses montrant qu'ils protègent à la fois contre les rayons ultraviolets (UV) A et UVB, indique Ivy Lee , MD, dermatologue à Los Angeles et président de l'intelligence augmentée à l'American Academy of Dermatology (AAD).

Des recherches largement acceptées montrent que la crème solaire protège contre le cancer de la peau, et deux études significatives ont montré que l'utilisation quotidienne d'une crème solaire avec un FPS 15 réduit carcinome épidermoïde de 40 pour cent et mélanome de 50 pour cent . Ces études à grande échelle et à long terme menées par la célèbre épidémiologiste du cancer Adele Green remontent aux années 1990 en Australie (où les UV sont élevés et le risque de cancer de la peau accru). L'Australie est à la pointe du monde en matière de recherche sur les écrans solaires ; il n’y a pas eu d’études significatives depuis, dit un chimiste cosmétique Perry Romanowski. Il n’y a pas vraiment d’incitation à dépenser beaucoup d’argent pour rechercher quelque chose dont tout le monde croit déjà qu’il fonctionne. Point pris.

Outre ses bienfaits en matière de protection contre le cancer de la peau, il existe également des raisons esthétiques d’être un adepte du SPF. En 2013, Green et son équipe ont découvert qu'une utilisation régulière d'un SPF pouvait ralentir les signes visibles du vieillissement. En cela étude , publié dans le Annales de médecine interne , 903 adultes âgés de 25 à 55 ans ont été chargés d'utiliser un écran solaire à large spectre (qui protège à la fois contre les rayons ultraviolets (UV) A et UVB) quotidiennement ou à leur discrétion. Ceux qui le portaient quotidiennement étaient 24 % moins susceptibles de présenter un vieillissement accru, notamment des ridules, un relâchement et une hyperpigmentation.

Que rechercher : Parce qu’elle est soumise à une réglementation stricte, trouver une crème solaire efficace est facile. En général, recherchez les mots large spectre sur l’étiquette. Et même si les études ont toutes été réalisées avec un SPF 15, le AAD recommande désormais SPF 30 pour un usage quotidien. La conformité est un problème majeur, tout comme le fait que les gens n'en portent généralement pas suffisamment pour bénéficier de la protection indiquée sur l'étiquette, explique Romanowski. Ainsi, commencer avec un SPF 30 signifie que vous devriez obtenir une couverture suffisante, même si vous n’en appliquez pas suffisamment. Voir ci-dessous une sélection de crèmes solaires recommandées par Meltyourmakeup.com éditeurs pour une variété de types de peau.

3 excellents écrans solaires pour différents types de peau

Murad Huile Matifiante Superactive Hydratante Contrôle des Pores SPF 50

Murad est connue pour ses produits anti-acnéiques, il n'est donc pas étonnant que la marque ait pu créer un FPS qui fait rêver les peaux plus grasses. Ce produit est l’un des écrans solaires préférés de notre directeur beauté Brian Underwood pour les peaux grasses. 'Il a un effet flou et matifiant qui fait des merveilles sur ma zone T, souvent grasse', dit-il. Il est également idéal pour les peaux plus foncées, car ses filtres chimiques ne laissent pas de traces blanches. De plus, il contient de l’acide salicylique, un acide bêta-hydroxy qui peut déboucher les pores et prévenir de futures éruptions cutanées.

Crème solaire à large spectre SPF 30 Bioré UV Aqua Rich

Avec une consistance aqueuse, cette formule est idéale pour fournir une hydratation légère qui ne laissera pas de gras peu flatteur. Il contient des filtres chimiques (avobenzone, homosalate, octisalate et octocrylène) ainsi qu'une forte dose d'humectants comme l'acide hyaluronique et la glycérine pour hydrater.

Eucerin Sensitive Crème Solaire Minérale SPF 50

Le minéral est la voie à suivre si vous avez une couche externe grincheuse, et cette option peu coûteuse contient de l'oxyde de zinc comme principal ingrédient de protection solaire. Mais ce qui n'y est pas est tout aussi important : la formule est exempte d'irritants courants, tels que les parfums, les huiles, les colorants, les phtalates, le PABA et les parabènes.

Rétinoïdes

Ces dérivés de la vitamine A ont longtemps été la référence en matière d’acné et de vieillissement cutané – et pour cause. Les rétinoïdes se lient aux récepteurs de l'acide rétinoïque de la peau, favorisant le renouvellement cellulaire, augmentant la production de collagène et d'élastine, améliorant l'acné et réduisant les rides et ridules, explique le Dr Lee. La majorité de la littérature scientifique disponible se concentre sur les rétinoïdes sur ordonnance, qui sont considérés comme les plus puissants. Les versions en vente libre, disponibles dans les produits de soin comme les sérums et les crèmes hydratantes, sont considérées comme des ingrédients cosméceutiques, des actifs qui ont un effet médicamenteux sur la peau. Ils comprennent le rétinol, le rétinaldéhyde, le palmitate de rétinyle, le propionate de rétinyle, l'acétate de rétinyle, le rétinoate de rétinyle, l'aspartamate de N-formyle de rétinyle et adapalène .

De tous les rétinoïdes cosméceutiques, le rétinol est le plus étudié via des essais cliniques randomisés, en double aveugle et contrôlés par un véhicule (lire : études de qualité), selon un bilan 2022 dans Avancées en thérapie . Le document note que le rétinol est dix fois moins puissant que la trétinoïne sur ordonnance, mais cela ne veut pas dire qu’il est inefficace. Il a été démontré qu’il augmente la production cutanée d’acide hyaluronique, de collagène et d’élastine, ainsi que le renouvellement cellulaire. Dans un 2020 Essai clinique contrôlé en double aveugle de 12 semaines , les chercheurs ont comparé trois sérums au rétinol (0,25 %, 0,5 %, 1,0 %) à des crèmes à la trétinoïne sur ordonnance (0,025 %, 0,05 %, 0,1 %) en utilisant un protocole intensif pour augmenter la force appliquée. Les formulations au rétinol ont été aussi efficaces, sinon meilleures, que les crèmes à la trétinoïne.

L’examen a également porté sur l’adapalène, connu comme un rétinoïde de troisième génération. Il se lie aux récepteurs plus spécifiquement que les rétinoïdes antérieurs, réduisant ainsi le degré d’irritation. L'adapalène était autrefois disponible uniquement sur ordonnance, mais il est désormais vendu en vente libre (c'est l'ingrédient actif du Différent ). Pour cette raison, Romanowski affirme qu’il possède certaines des meilleures preuves de son efficacité contre l’acné et contre le vieillissement cutané lorsqu’il est utilisé hors AMM. En un étude de 6 mois , l'adapalène a considérablement amélioré les signes du vieillissement, notamment une réduction de 40 pour cent des rides du front.

Que rechercher : Le défi avec les produits en vente libre est que parfois nous ne savons pas ce qu’est le dérivé rétinoïde ni son pourcentage dans une formule, explique le Dr Lee. La plupart des formulations de rétinol atteignent un maximum de 1 pour cent, ce qui est considéré comme une concentration efficace. En termes de lequel rétinoïde à rechercher, le Dr Lee dit que ce type n'est pas aussi important que la concentration. Elle suggère d’utiliser une bouteille pleine et de réévaluer votre peau avant d’augmenter la force ou de passer à un autre rétinoïde. Encore une fois, nous avons quelques bons choix pour vous ici.

3 produits rétinoïdes efficaces

Traitement au rétinol 1 % Paula's Choice

Un puissant rétinol à libération prolongée est associé à des ingrédients éclaircissants comme la vitamine C et la racine de réglisse et à trois peptides pour améliorer les bienfaits raffermissants du produit. Malgré la promesse selon laquelle ce produit convient aux peaux sensibles, commencez lentement en utilisant le produit une à deux fois par semaine pour vous assurer de ne pas ressentir d'irritation majeure.

Differin Adapalene Gel 0,1% Traitement de l'acné

Autrefois disponible uniquement sur ordonnance, le gel d'adapalène de référence de Differin peut désormais être acheté en vente libre chez les grands détaillants. Il s'agit d'un traitement une fois par jour qui peut traiter la majorité des cas d'acné en seulement douze semaines, selon une étude .

Avène Retrinal 0.1 Crème Multi-Correctrice Intensive

Ce produit est formulé avec 0,1 % de rétinaldéhyde pour traiter les signes visibles du vieillissement et améliorer la texture de la peau avec peu de rougeurs, de démangeaisons ou d'inconfort, ce qui en fait une bonne option pour les peaux facilement irritées.

Niacinamide

La niacinamide, également connue sous le nom de vitamine B3, est un ingrédient polyvalent qui n’est pas irritant et qui s’agence bien avec les autres ingrédients d’une formulation. Pour cette raison, tous nos experts l’avaient sur leur liste restreinte et les recherches confirment son statut de super-héros. La niacinamide renforce la barrière cutanée, réduit l'inflammation, minimise les pores, régule la production de sébum et améliore l'hyperpigmentation, dit Amy B. Lewis , MD, professeur agrégé clinique de dermatologie à la faculté de médecine de l'université de Yale.

A Bilan 2024 publié dans Antioxydants note que la niacinamide pénètre dans la couche cornée (la couche externe épaisse et protectrice de la peau), affecte les cellules de la peau et la peau humaine et que des essais cliniques évalués par des pairs, en double aveugle et contrôlés par placebo ont montré des résultats significatifs pour étayer ses nombreuses affirmations. En bref : il a été prouvé que la niacinamide topique fait ce qu’elle est censée faire sur la peau humaine.

Il est utilisé dans les traitements topiques contre l'acné, le mélasma, l'eczéma, la rosacée, le psoriasis, les rides, le relâchement cutané, les changements de texture, la sensibilité et la pigmentation, augmentant la production de céramides et d'acides gras dans la peau pour renforcer la barrière cutanée, explique le Dr Lewis. Il perturbe également le processus de production de pigments, en réduisant les taches brunes. Des études cliniques montrent que 5 % de niacinamide peut visiblement améliorer la texture et le tonus de la peau sur huit à 12 semaines, dit-elle. Il est intéressant de noter que les chercheurs ne savent toujours pas exactement comment cela fonctionne, mais les études montrent que c'est le cas.

En raison de son rôle anti-inflammatoire, la niacinamide est particulièrement adaptée à ceux qui ne tolèrent pas les rétinoïdes topiques ou d’autres actifs agressifs. Dans une étude petite mais bien conçue , la niacinamide a été comparée à l'hydroquinone pour mélasma (taches brunes induites par l'exposition solaire et les hormones). Il a donné des résultats bons à excellents chez 44 pour cent des personnes, contre 55 pour cent de celles sous hydroquinone. Pourtant, la niacinamide a également réduit l’inflammation, amélioré les dommages causés par le soleil et entraîné moins d’effets secondaires que l’hydroquinone.

Que rechercher : La plupart des études sur la niacinamide en vente libre ont utilisé des formules avec des concentrations de 2 à 5 pour cent, et les recherches montrent que les formulations eau dans huile qui imitent la barrière cutanée, comme les sérums, sont les meilleures pour traverser la couche externe de la peau. Nos sérums préférés sont :

3 sérums à la niacinamide pour chaque type de peau

Sérum activateur triple lipidique Skinfix Barrier

Les experts en renforcement de la barrière cutanée de Skinfix sont livrés avec un sérum hydratant infusé de peptides améliorant la santé de la peau, d'acide polyglutamique humectant et de 2 % de niacinamide pour lutter contre les multiples signes visibles du vieillissement cutané et hydrater.

Kiehl's Since 1851 Sérum ultra pur à 5,0 % de niacinamide haute puissance

Nous aimons ce sérum car il est formulé avec seulement 10 ingrédients, dont de la niacinamide réduisant les rougeurs et le sébum, ainsi que des hydratants légers comme la glycérine et l'acide hyaluronique.

La Roche-Posay Sérum B3 Pomme

Le produit puissant de La Roche-Posay associe 10 % de niacinamide (pour aider à atténuer la décoloration, du Melasyl (un ingrédient breveté qui cible davantage les taches brunes) et l'eau thermale apaisante de la marque, qui réduit les irritations et les rougeurs.

Acides hydroxy

Cette catégorie omniprésente comprend à la fois les acides alpha-hydroxy (AHA) et les acides bêta-hydroxy (BHA), tous deux largement utilisés. exfoliants dans les produits de soins de la peau (et peelings professionnels). Les AHA sont un groupe d’acides qui fonctionnent tous de la même manière : ils détendent la colle intracellulaire qui maintient les cellules cutanées en place à la surface de la peau afin qu’elles puissent se détacher plus rapidement, révélant une peau plus lumineuse. Nous savons qu’ils fonctionnent car vous pouvez voir les résultats assez rapidement. Lorsque vous utilisez quelque chose comme la niacinamide une fois, vous ne remarquerez aucune différence ; cela prend au moins un mois, dit Romanowski. Mais lorsque vous appliquez un AHA, les choses se décollent assez rapidement, dit-il. L'acide glycolique et l'acide lactique sont les plus couramment utilisés dans les produits de soin de la peau. Les autres AHA comprennent les acides malique, citrique, tantrique et mandélique. Les AHA et les BHA ont été cliniquement prouvé pour traiter l'acné, l'hyperpigmentation et les signes du vieillissement, explique le Dr Lewis.

Les BHA, qui comprennent acide salicylique et l'acide lipo-hydroxy (LHA, breveté par L'Oréal et utilisé dans les produits La Roche-Posay et SkinCeuticals), exfolient en douceur mais agissent différemment. Ils sont solubles dans l’huile, ce qui leur permet de pénétrer dans les pores et de dissoudre le sébum, ce qui en fait de bonnes options pour les peaux à tendance acnéique. Le LHA est moins irritant que l'acide salicylique et a une affinité supplémentaire pour les pores, ce qui vous permet d'obtenir un effet de débouchage encore meilleur, explique le Dr Lewis. Recherche évaluée par des pairs l'a confirmé, et la même revue montre qu'il a également été démontré que le LHA induit un épaississement cutané comparable à un rétinoïde et stimule la production de collagène et d'élastine.

Que rechercher : La recherche montre que les AHA sont efficaces en vente libre à des concentrations de 5 à 10 pour cent, tandis que les BHA salicyliques peuvent varier de 0,5 pour cent à 2 pour cent. Le LHA est utilisé à des concentrations de 0,4 à 1 pour cent. Vous pouvez les trouver dans les nettoyants, les exfoliants, les sérums et les hydratants. Nous en avons un de chaque pour vous ici.

Nos 3 produits d’acide hydroxy préférés

Dr. Dennis Gross Skincare Alpha Beta Peeling Quotidien Extra Fort

Un mélange d'acides (glycolique, lactique et autres) affine la texture de la peau, réduit l'apparence de l'hyperpigmentation et combat les ridules, les rides et les pores dilatés.

Clinique Acne Solutions Lotion Clarifiante

Une simple application deux fois par jour de cet exfoliant liquide (alimenté par 2 % d’acide salicylique) suffit pour faire ressortir les teints à tendance acnéique à long terme. À court terme, la silice absorbe le sébum pour matifier l'apparence de la peau.

Nettoyant LHA SkinCeuticals

La formule exclusive de Skinceuticals mélange son complexe LHA emblématique avec des acides alpha et bêta-hydroxy pour désobstruer les pores, éliminer le maquillage, la saleté et le sébum, et revitaliser et adoucir la peau pour un nettoyage efficace avec un risque minimal d'irritation.

Les finalistes

Vous lisez peut-être cette liste et vous vous demandez pourquoi certains ingrédients à la mode n’ont pas été retenus. Selon nos experts, certains ingrédients reposent sur de solides recherches, mais ils sont difficiles à formuler, encore plus difficiles à pénétrer dans la peau, ou surfaits. Ceux-ci incluent :

• Vitamine C : De nombreux dermatologues ont inscrit la vitamine C sur leur liste d'ingrédients grâce à des recherches solides, et cela fait avoir une importance ensemble de preuves prouvant ses pouvoirs antioxydants, ses capacités éclaircissantes pour la peau et son rôle crucial dans la production de collagène. Certains chimistes cosmétiques, ceux qui formulent les produits que vous utilisez quotidiennement sur votre peau, ont un point de vue différent, soulignant les défis liés au développement de produits efficaces avec un ingrédient aussi hautement instable. Vous pouvez montrer dans un laboratoire que la vitamine C fonctionne très bien parce qu’elle est préparée sous forme fraîche, mais lorsque vous allez dans un magasin et récupérez un produit qui est en rayon depuis six mois, vous n’obtiendrez probablement pas le même effet, explique Romanowski. Il se décompose ou s’oxyde lorsqu’il est posé sur l’étagère et devient alors inutile. C’est aussi très capricieux une fois que l’on ouvre la bouteille. La vitamine C s'oxyde lorsqu'elle est exposée à l'air, à la lumière et à la chaleur. Encapsuler l’acide L-asborbique (la forme la plus active de vitamine C) et le conserver dans un flacon foncé ou teinté avec un système d’administration sans air est votre meilleur choix pour maintenir votre vitamine C stable.

• Peptides : On dirait qu’ils sont présents dans tout, des crèmes hydratantes de nuit aux repulpeurs de lèvres , et ces courtes chaînes d’acides aminés agissent comme des messagers, indiquant aux cellules de la peau de pomper davantage de collagène. Ils peuvent également inhiber les enzymes qui décomposent le collagène. Le problème est que tous les peptides ne peuvent pas pénétrer dans la peau – et il est pratiquement impossible pour le consommateur moyen de s’en rendre compte par lui-même. Cela dépend du véhicule, de la formulation et du stockage des produits, explique le Dr Lee. Elle dit : « De nombreuses études sur les peptides se déroulent dans un environnement de laboratoire contrôlé in vitro, et non dans des contextes réels. J'hésite donc à les recommander à moins qu'ils ne soient associés à un ingrédient éprouvé. Romanowski convient que les peptides sont surfaits, mais affirme qu'un réel potentiel existe. Je pense que les peptides sont la chose la plus prometteuse et que nous pourrions peut-être en tirer une véritable innovation, mais nous n’en sommes pas encore là, dit-il.

• Acide hyaluronique : Cet humectant, également connu sous le nom de HA, est partout . Il attire l’eau de l’environnement et des couches profondes de la peau, aidant ainsi cette couche superficielle à retenir l’humidité et à paraître plus rebondie et souple. Et études faire soutenir ces affirmations . Mais ce n’est pas meilleur que la glycérine, un autre humectant, dit Romanowski. L’AH est produite dans le corps, elle a donc une belle histoire derrière elle, mais la molécule est trop grosse pour pénétrer dans la peau, vous obtenez donc au mieux une hydratation topique, dit-il.

Finalistes que nous recommandons

SkinCeuticals C E Ferulic

Hydratant peptidique The INKEY List

Sérum hydratant à l'acide hyaluronique CeraVe

Pourquoi ces ingrédients ont-ils été présentés comme des actifs éprouvés alors qu’ils ne peuvent souvent pas pénétrer dans la peau ou se dégrader avant même d’avoir touché la peau ? Comme pour beaucoup de choses dans notre industrie, le marketing fait généralement obstacle à ce que la science peut montrer, explique Romanowski. Votre peau est assez efficace pour bloquer les choses, et c’est le défi de tout ingrédient actif, dit-il. C’est pourquoi des substances comme le rétinol et l’acide salicylique fonctionnent : ils décomposent la colle qui maintient la peau ensemble.

Alors, la prochaine fois que vous serez tenté par un nouvel ingrédient innovant et révolutionnaire qui promet de lisser toutes vos rides et ridules, n'oubliez pas qu'il peut fonctionner dans une boîte de Pétri, mais cela ne signifie pas qu'il fonctionnera sur votre peau. Si vous voulez des soins de la peau pratiques et efficaces, recherchez cette très courte liste d'ingrédients fondés sur la recherche et approuvés par des experts.

Brb, je vais acheter de la niacinamide. Je n’avais pas celui-là sur ma carte de bingo beauté éprouvée.

Mais je le fais maintenant.